Tel était l’objectif de ces 1 300 dîners à la française servis dans 150 pays par des chefs à 85 % étrangers, amoureux de notre cuisine. Sa conception et son succès sont le fruit de la rencontre de deux hommes : Laurent Fabius, soucieux d’engager le poids de l’Etat dans la défense de « la gastronomie, [qui] fait partie de l’identité de la France, au même titre que le château de Versailles », et Alain Ducasse, patron du Collège culinaire de France, regroupant la crème des chefs français, qui ont activé leurs réseaux pour la réussite de « Goût de/Good France ».

Le public et le privé agissant enfin ensemble pour la défense du bien manger à la française, le menu ne pouvait qu’être alléchant : foie gras et gougères (Marc Haeberlin et Fumiko Kono), symphonie de tartare de saumon aux pousses de shiso (Joël Robuchon), cookpot de quinoa d’Anjou, légumes racines (Alain Ducasse), bar de Lucie Passédat (Gérald Passédat), agneau de lait des Pyrénées, primeurs au jus de navarin (Alain Dutournier), comté 2013, camembert, roquefort 2014 (Xavier Thuret) et chocolat Lenôtre en suspension (Guy Krenzer), sans oublier Dom Pérignon à flots et Ruinart en magnum. Il est des soirs où l’on peut mettre une cravate…

• Liban, la tradition

Hommage à la France éternelle, gardienne des traditions gastronomiques et de la stabilité du Liban. C’était le message implicite du dîner organisé au Sydney. Ce bistrot de luxe, avec vue panoramique sur la baie de Beyrouth, est niché au 12^e étage de l’Hôtel Vendôme, un palace de poche, décoré comme un château.

Pour concocter son menu, George Mansour, le chef cuistot de 34 ans, s’est inspiré de ses années d’apprentissage auprès de chefs étoilés français, notamment à l’Hôtel Intercontinental de la rue de Castiglione, à Paris. Tartare de loup de mer et foie gras poêlé en entrée, puis tournedos de lotte et ris de veau braisé : un crescendo de saveurs fines et moelleuses, tout à la gloire du raffinement français. « Pas de mélange, pas de surprise : il faut revenir à la base, à la mise en valeur du produit », proclame le jeune maître queux.

Dans un pays d’enclaves en peau de léopard, ballotté entre Orient et Occident, qui a eu son soûlde – mauvaises – surprises, ce credo culinaire a un parfum politique. Célébrer le classicisme français, c’est défendre en creux l’intégrité du Liban, la mission historique de Paris au Levant. Vu du Sydney, la tradition a du bon – en cuisine comme en politique.

• Italie, le match

Foie gras mi-cuit et… Monica Bellucci. Risotto à la truffe et… Monica Bellucci, saint-jacques et… Monica Bellucci. Il y avait deux stars, jeudi 19 mars, au palais Farnese, siège de l’ambassade de France à Rome. L’actrice, radieuse en robe noire dans la galerie Murano, où avaient été dressés 150 couverts, et, en cuisine, Guillaume Gomez, le chef exceptionnellement prêté pour la circonstance par l’Elysée.

Pier Carlo Padoan, le ministre des finances, Stefania Gianini, celle de l’instruction, Jean Tirole, le prix Nobel d’économie 2014, Gianni Letta, ex-éminence grise de Silvio Berlusconi, le populaire acteur Luca Zingaretti, interprète du commissaire Montalbano, ne pouvaient pas même songer à lui faire de l’ombre. Et c’est près d’elle – qui vient de terminer le tournage à Rome du dernier James Bond – que le cuisinier et sa brigade franco-italienne, à peine expédié en salle un dessert de haute volée, sont venus poser pour la photo finale.

En Italie, l’opération « Goût de France » jouait une grosse partie. Une centaine de restaurants transalpins sont associés à l’opération, qui prend ici les allures d’une sorte de PSG  —Juventus Turin en finale de Ligue des champions. Chacun des deux pays se veut, avec de bonnes raisons, le meilleur. Pas question, donc, de passer pour un donneur de leçons. Même si Guillaume Gomez est arrivé avec ses truffes, son chocolat et son mignon de veau de la vallée d’Auge, il a, dit-il, « beaucoup appris » des Italiens. Diplomate, avec ça…

« Nous savons tous que la vie peut-être moche, avait lancé l’ambassadrice Catherine Colonna, ancienne ministre des affaires européennes, en invitant les convives à s’asseoir. Aussi, profitons de ce moment de vie et de joie. » Nous avons suivi le conseil à la lettre

• Thaïlande, la discrétion

Goût de France ? Ce soir-là, au Normandie, la clientèle de riches habitués n’a pas l’air au courant de l’initiative du Quai d’Orsay. A Bangkok, l’évènement n’a donné lieu a aucune mise en scène, ni publicité.

Décidément, cette soirée ressemble à toutes celles de ce temple de la gastronomie française en Thaïlande. Une institution dans une institution, puisque ce restaurant, ouvert en 1958 dans une aile de l’Hôtel Mandarin Oriental, surplombe ce qui fut l’Oriental des origines : un charmant bâtiment d’architecture coloniale datant de 1876, que fréquentèrent Joseph Conrad ou Somerset Maugham.

image: http://s1.lemde.fr/image/2015/03/26/534x0/4602246_6_7cc8_2015-03-20-07628c5-19426-rth9i1_86f304192873011306871d5e84b4c013.jpg

Seul le menu du chef Arnaud Dunand Sauthier a été concocté pour l’occasion. Des plats français, classiques et soignés – foie gras en terrine, langoustine de Bretagne, bar de ligne aux morilles, veau de lait –, à la tonalité un peu moins relevée qu’à l’ordinaire : « Les Thaïlandais, dont la cuisine est très épicée, recherchent des saveurs fortes. J’utilise donc beaucoup d’agrumes, du vinaigre, je force sur les touches d’amertume », explique cet ancien de chez Georges Blanc et Marc Veyrat. Une soirée délicieuse, donc, mais sans enjeu.

• Royaume-Uni, la riposte

« La France panique, sa gastronomie est en état de siège. » En d’autres temps, les attaques contre la cuisine française, comme celle que signe le critique culinaire William Sitwell célébrant « la marche triomphante de la gastronomie britannique » dans le Daily Telegraph,n’auraient pas même provoqué un froncement de sourcil au Quai d’Orsay. Mais cette nouvelle déclinaison du French bashing a dû sembler si préoccupante à nos diplomates que le premier d’entre eux, Laurent Fabius, a lancé l’opération « Goût de France, Good France ».

A Londres, le dîner offert par l’ambassadrice Sylvie Bermann, auquel ont participé trois députés, un lord francophile et le duc de Kent, cousin de la reine, avait un goût de —délicieuse – contre-offensive. En une ultime provocation, William Sitwell n’avait-il pas ajouté dans le Telegraph : « Beaucoup de cuisiniers de chez nous font la cuisine française mieux que les Français » ?

Après l’œuf mollet d’asperge blanche, le filet de sandre mi-fumé, la joue de bœuf braisée, et avant la tarte au chocolat des Caraïbes et réglisse, Raymond Blanc, cuisinier originaire du Doubs, installé à Oxford depuis quarante-deux ans, a pris la parole. Son ode à la table à la française prononcée dans un anglais mâtiné d’accent franc-comtois n’était pas exactement dans la ligne du message du Quai d’Orsay, qui ignore les critiques britanniques.

« Nos traditions peuvent devenir un boulet »

Arrivé en Angleterre à 22 ans comme employé de salle, cet autodidacte qui a conquis très jeune les deux étoiles au Michelin de son Manoir aux Quat’Saisons est aujourd’hui à la tête d’une chaîne de brasseries qui porte son nom. Des best-sellers et de fréquentes apparitions télévisées ont fait de lui une célébrité au Royaume-Uni.

Reconnaissant envers son pays d’adoption, Raymond Blanc n’a pas seulement remercié la Grande-Bretagne de lui avoir appris à « rire de soi-même ». « Le plus grand cadeau que la Grande-Bretagne m’a fait est de me faire vivre dans une société multiculturelle, a-t-il lancé au milieu de la salle de banquet de la résidence de France.Cela m’a permis de découvrir des nouvelles saveurs, des goûts et des textures venues d’ailleurs. Cela ne m’a pas affaibli ni compromis. Au contraire, cela a enrichi ma propre cuisine française. » M. Blanc regrette que la France, qui « a des talents formidables »,ait « peur d’intégrer les cultures étrangères », alors qu’elle a « tout à y gagner ». « Nos traditions sont très belles, mais elles peuvent devenir un boulet »,ajoute-t-il en célébrant l’aptitude britannique à « embrasser d’autres cultures ».

image: http://s2.lemde.fr/image/2015/03/26/534x0/4602268_6_4ab1_laurent-fabius-ministre-des-affaires_7b5445686c4ac4b59da1f1bb64ddd4f2.jpg

Le cuisinier se flatte aussi d’avoir participé au renouveau de l’identité britannique en formant trente-quatre chefs locaux aujourd’hui étoilés au Michelin. En faisant aussi découvrir aux Anglais les trésors oubliés de leur agriculture et de leurs régions, ainsi que la joie de partager un bon repas – l’héritage victorien, qui assimile à un péché ou à une perte de temps les plaisirs de la table, a laissé des traces. « Il y a une vraie révolution gastronomique en Grande-Bretagne, assure-t-il. Londres est un extraordinaire carrefour de créativité. »

Un hymne au Royaume plutôt étonnant à l’heure où le pays est en proie au doute sur son unité et son identité. Quant à la France, elle peut sortir de ce « petit malaise » à condition de cesser de battre sa coulpe, affirme le chef. Pour lui, la gastronomie est un concentré de l’humeur tricolore du moment. « Le gingembre rose que j’incorpore vient du Japon, mais le plat qui en résulte, mon geste, ma vérité sont français », proclame encore le plus British des chefs français. Une bonne recette à suivre pour l’Hexagone ?

• Brésil, la fusion

A quoi ressemble un match France-Brésil dans l’assiette ? A un marbré de foie gras grillé au miroir de gelée de fruits rouge au Pré Catelan de Roland Villard, à une salade de riz rouge à la vinaigrette de poulpe du chef Onildo Rocha du restaurant Roccia ou à un brie jeune à la purée de carotte parfumée à l’orange et à la vanille au Château Brillant de Meiga von Liebig.

Pour l’opération « Goût de France », cinquante-quatre chefs répartis aux quatre coins du pays ont répondu à l’appel d’Alain Ducasse pour proposer dans leur établissement un menu spécial célébrant la gastronomie française.« Il y a trente-cinq ans, le Brésil était très timide en termes de cuisine régionale. C’est ainsi que j’ai incorporé des produits frais du marché aux techniques françaises, raconte Claude Troisgros, digne descendant de la célèbre famille roannaise et propriétaire du restaurant l’Olympe, à Rio. Quand je vois un tel événement, je suis ravi de constater que le pays a grandi et su valoriser ses produits, sa cuisine avec des chefs compétents. Aujourd’hui, cette fusion entre la France et le Brésil est formidable. »

Qu’on en juge sur carte : ravioli géant de pomme de terre baroa, cigale de mer à la vanille, chayotte braisée, saint-marcellin et goyave… L’Olympe a affiché complet jusque tard dans la nuit. Comme pratiquement tous les autres établissements de l’opération. Le lendemain, le Michelin décernait ses premières étoiles brésiliennes. Claude Troisgros était encore de la fête.